仲春时节，我从襄阳古城出发，往西南方向去访承恩寺。车过茨河镇，山势渐深，路旁油菜花已褪成青绿，溪水声从谷底漫上来。转过几道弯，一片茂密的古树林出现在眼前，树影深处露出灰瓦泥墙，那便是承恩寺了。
山门并不巍峨，青石台阶上落着些松针，门额上的“承恩寺”三字被数百年的风雨磨得浅淡。跨进门槛，仿佛从俗世一步迈进了另一个时空。
古寺的来历寺中碑刻记载，承恩寺始建于隋，早年称宝岩寺，后世改称承恩寺。千余年间，寺院几经兴废，现存建筑以明清风格为主，但柱础、殿基和残存的石雕仍保留着更古老的记忆。
寺外山坡上还立着一座古塔，青砖砌成，密檐简洁。塔身虽已斑驳，但轮廓犹在，黄昏里像一位沉默的老僧。塔下野草丛中有几块残断的莲花柱础，轻轻拂去落叶，莲瓣纹理依然清晰。
大雄宝殿立于院子中央，面阔五间，重檐歇山顶，屋脊上的吻兽默默对着远山。殿内幽暗，阳光从窗棂漏进来，照在佛像的衣褶上。香火气不浓，却有一种沉静的庄严。我在佛前站了片刻，听见风吹动殿角铜铃，叮当一声，又归于寂静。
碑刻与旧事殿侧有数通石碑，半埋在苔藓里。细看字迹，有明清文人题咏，也有寺院历次重修记。碑文提到“山环水抱，禅林清幽”等语，让人想象当年香客络绎的场景。一位守寺的老人说，寺里原藏有珍贵佛经，可惜历经战乱，大多散佚，只留下几方碑刻供后人凭吊。
我抚着碑面粗糙的纹理，忽然觉得，寺院本身就是一部活着的史书。每一道裂缝、每一块残砖都在说话，只是我们这些来去匆匆的人，未必听得懂罢了。
银杏树下后院里有一棵老银杏，树龄据说已逾千年。树干要几个人合抱才围得过来，枝丫向四方铺展，像一把撑开的巨伞。时值春暮，满树新叶嫩绿透亮，阳光被筛成细碎的光斑，洒落在石板地上。树下有一口古井，井水清冽，倒映着天空和飞檐。
我在树下的石凳上坐了很久。风从山间来，带着草木和香烛的气味。偶有鸟鸣，衬得寺院更加安静。想起一位禅师的话：吃饭时吃饭，睡觉时睡觉。此刻坐在古银杏下，也只需好好坐着，不必想太多。
茶寮小坐茶寮在回廊尽头，木门半掩。一位僧人正在煮水，见有人来，便微笑着点头示意。我接过一盏清茶，看茶叶在杯中舒展开。茶汤映着窗外竹影，淡而有味。僧人并不多言，偶尔添水，偶尔望着院里的银杏。我忽然明白，所谓禅，并不在玄奥的言语里，而在这一盏茶、一阵风、一寸光阴之中。
禅意与归途离开前，我又回到大殿，向佛合掌行礼。没有求什么，只觉得心里清亮了许多。回望承恩寺，夕阳已把灰墙染成淡金，山门外的石狮子安安静静，仿佛在看惯了离合之后，变得慈悲而宽容。
归途上车窗外的山色一层层远去，襄阳市区的喧嚣渐渐漫上来。承恩寺像一个梦，又像一颗沉静的种子，落在心里。或许下次来时，银杏叶会黄了，秋风会穿过大殿，而我仍会在碑前停留，听那阵旧日的钟声。
这便是承恩寺的时光，不慌，不忙，不急，不躁，只等有缘人前来。
